In viaggio a tempo indeterminato/70: tra i fumi delle sorgenti termali e non solo...

"Il problema qui è che non c'è un problema!".
Non facciamo in tempo ad attraversare il ponte che passa su quel fiume limpido che il primo cittadino (nel senso che è il primo che incontriamo!) di Manikaran ci accoglie con quella frase.
Ha lo sguardo un po' perso nel vuoto, ma tra la stanchezza per le 12 ore di pullman e la pioggia che è iniziata a scendere, quasi non ci facciamo caso.
Ci incamminiamo per l'unica via del paese.
A destra e a sinistra montagne altissime dalle cime innevate.

La stanza è molto spartana ma per qualche giorno farà al caso nostro.
"Costa 400 rupie (5€), adesso. Qualche giorno fa 300 (3,50€)."
Ci dice sorridendo la proprietaria.
"Possiamo fare 300 rupie?"
"Ok!"
Che belle queste contrattazioni veloci e divertenti!
Un cartello all'ingresso della pensione dice: "acqua calda naturale nel bagno" e per fortuna, dato che ci sono pochi gradi fuori.
Ci infiliamo sotto 3 strati di coperte e ci addormentiamo in fretta.

Siamo nel nord dell'India ai piedi della catena dell'Himalaya.
Facciamo subito colazione in un piccolo "baretto" con del chai (tè indiano speziato) e una parantha (una specie di focaccia piatta ripiena di patate e ovviamente spezie).
Al tavolo con noi 3 signori sulla settantina ci osservano e sorridono. Anche il loro sguardo sembra essere un po' perso ma sono le 8 del mattino e non ci facciamo molto caso.

Percorriamo un centinaio di metri e incontriamo di nuovo il signore che ieri sera ci aveva accolto al nostro arrivo.
"Sapete dove è finita la tristezza? Forse si è nascosta in un angolo laggiù dietro quella casa o forse qui per lei non c'è spazio!"
Ci guarda con lo stesso sguardo stralunato, ride e se ne va per la sua strada.
Dobbiamo ammettere che la cosa un po' ci inquieta, ma siamo troppo curiosi di scoprire Manikaran per farci troppo caso.
E così tra un incontro assurdo e l'altro arriviamo al tempio indù costruito completamente in legno.
Alcuni uomini sono radunati davanti all'entrata. Indossano dei cappelli in feltro piatti e tondi, con una fascia di colori diversi.
Alcuni suonano dei tamburi, altri dei lunghissimi corni che sembrano emettere solo due note.
Continuiamo a camminare ed entriamo nel tempio Sikh.
Scendiamo le scale e la temperatura inizia a salire.
Più attraversiamo il corridoio di marmo bianco, più fa caldo.

Il fume che sale direttamente dal fiume toglie ogni dubbio.
Qui a Manikaran ci sono delle sorgenti naturali di acqua calda.
L'acqua è talmente bollente che in alcune vasche le persone del villaggio mettono a cuocere le patate.
Non perdiamo tempo e decidiamo di buttarci anche noi nelle piscine per i bagnanti.
Le vasche per gli uomini sono separate da quelle donne, così io e Paolo ci dividiamo.
Mentre lui se ne sta all'aperto, io entro in una specie di stanza con le pareti di roccia.
Mi immergo lentamente nell'acqua che sembra bruciare per quanto è calda.
La temperatura è di quasi 60 gradi e fuori ce ne saranno 5.
L'acqua non ha quella spiacevole puzza di zolfo, così le persone vengono qui per lavarsi e pulire i vestiti facendo molta attenzione a non far entrare nemmeno un po' di sapone nelle piscine.
Quest'acqua secondo molti avrebbe delle proprietà curative e farebbe scomparire problemi alla pelle o reumatismi.
Non sappiamo se sia realmente così, di certo una volta usciti ci siamo sentiti rigenerati e rilassati.
Ma soprattutto ci siamo riscaldati per bene!
Terminati questi "bagni miracolosi" continuiamo la nostra passeggiata che in realtà dura pochissimo perché Manikaran non è altro che un'unica via.
La nostra attenzione viene attirata dai tamburi, dai corni e da dei canti.

Siamo davvero fortunati perché a Manikaran è iniziato il "fagli".
Una festa che si svolge una volta all'anno solo nelle tribù che abitano questa vallata.
Percorriamo l'ultimo pezzetto di strada che ci separa dalla piazza e dalla festa ed eccolo, di nuovo lui.
Mr "sguardo stralunato" cammina verso di noi impugnando un coltello.
"Ragazzi, dovete spostarvi dalla strada perché io posso camminare solo dritto!"